所以在經歷了短暫的輿論發酵后，與21年新疆棉事件中輿論一邊倒的情勢不同，大部分網友表示還會購買優衣庫。

經歷過多次輿論洗禮，優衣庫依舊屹立不倒究竟有多少本事在身上？

1、優衣庫憑什么火？

相信你就算沒有買過優衣庫，大概也不會對這個品牌感到陌生，根據2024年春季優衣庫的一項調查顯示，在中國內地43個主要城市中，知道優衣庫的受訪者達到94%，至少購買過1次優衣庫產品的受訪者比例達到了84%。

如此夸張的普及度和這些年品牌在中國的高速擴張息息相關，24年以前，優衣庫每年凈增50-80間門店，雖然24年以后出現了不少撤店的情況，但在全國范圍內總門店數量依然維持在一千家以上，其中九百多家位于中國內地。

通過大力擴張，優衣庫品牌曝光度大大增加。想要一件舒適的白色打底T恤or入冬的保暖內衣，甚至出差突然變天需要兩件衣服應急，總能第一時間想到優衣庫。

的確，優衣庫就是一個隨時誰地都能挑選到衣服的巨大步入式衣柜。

而這都得歸功于優衣庫一直專注于各種基礎款。

“老佛爺”卡爾·拉格斐說：“在時尚的世界里，有些搭配永不過時，比如牛仔褲，白襯衫和斜紋軟呢外套”。相比起一天一變的潮流趨勢，各花入各眼，簡單又經典的單品即使在對穿搭毫無思緒的時候也能穿出意想不到的效果。

而優衣庫一直以來遵循的產品設計指引，就來自日本時尚教父石津謙介的Ivy Style理念，“時尚應回歸簡約，回歸服裝店本質”，主打“基礎款為王”的商品策略。像Mina，VERY，CLASSY這樣的日雜，大部分造型在優衣庫里就能復刻得八九不離十；或者是時下流行的fit check、老錢風，幾件有的放矢的單品精心搭配過后就可以很時髦。

知乎上就有一個頗具代表性的帖子提到如果年薪十萬和年薪百萬的人生活上有什么交集，那可能就是衣柜里都有幾件優衣庫。一位買了 20 多年 Dior、Chanel 的“貴婦”向 Vogue Business in China 透露，過去五年來，她的內搭全是優衣庫。在她看來，優衣庫外面搭配一件有質感的外套足矣，“即使是搭配愛馬仕也顯得得心應手”。

不管男女老少貧富，踏進優衣庫就總能找到幾件穿這合適且舒服的便裝，他們做的是幾乎適合所有人的衣服。

而“實穿”的背后，優衣庫多年來的好口碑還離不開它的“好穿”。

早年，優衣庫靠著科技的差異化定位切入市場。事實上，相比于“快時尚”，柳井正更愿意將優衣庫定義為一家科技公司。他曾在《連線》雜志采訪中說過：“優衣庫唯一的競爭對手不是Gap，而是蘋果。”

如今幾乎人手一件的“搖粒絨”就是優衣庫的王牌黑科技。其實早在上世紀八十年代，搖粒絨就被一個美國科技公司發明出來了，不過因為高昂的專利技術費用和造價，消費者望而卻步。1999年，經過優衣庫的開發，搖粒絨的成本大幅降低，率先走進了約三分之一日本人的家中，直到今天幾乎成為了“全世界窮人的貂”。

還有輕薄又保暖的HEAT TECH保暖內衣，針對夏日運動場景的IRism涼感系列、DRY-EX速干、Ultra Stretch超彈系列、防曬系列四大科技面料。“優衣庫只是想讓你在冬天覺得溫暖，夏天覺得干燥。”

無法否認，在看似標準化的服裝行業，通過降低前沿技術成本，解決用戶“痛點”，依靠完善的全球供應鏈兜底，這事沒有誰比優衣庫干得好。

不過一直以來支撐著優衣庫口碑的“高性價比”似乎在這幾年陷入了內憂外患的境地。

2024年，優衣庫開始不斷被中國本土中小廠商生產的無品牌，或者品牌力較弱的商品“平替”，這些廠商被服裝行業的人貼切地稱為“農民軍”。

在拼多多、1688、小紅書等多個電商平臺，不少“農民軍”賣家聲稱自己是優衣庫代工廠，采取直發模式，包括HEAT TECH、搖粒絨外套等多款經典產品，價格都控制在原版的80%-60%，甚至更低，優衣庫的“性價比”似乎受到了來自供應鏈源頭的挑戰。

另一方面，優衣庫是在日本“通貨緊縮”的時代下崛起的，在慢性“通縮”的情況下，日本的人力資源成本和原材料可以保持在很長一段時間內不漲價，這在一定程度上保證著優衣庫的“平價”。

但這條路似乎也走不通了，最近幾年日本經濟開始逐漸走出“通縮”，轉入“通脹”。從2023年開始，隨著優衣庫逐漸給員工漲薪，消費者也普遍感受到了優衣庫的偷偷提價，499，799，甚至1299一件的單品越來越多，而200元以下的單品好像只能出現在打折區。

2、優衣庫的奢侈品平民化

依靠聯名制造爆款一直是優衣庫的“流量密碼”。

雖然很多的基礎款在“性價比”上遭受了服裝業“農民軍”的沖擊。但是優衣庫高層很敏銳地嗅到了消費者們越來越挑剔的消費習慣，推出了與知名奢侈品牌設計師合作的U系列和C系列，奢牌的設計和質感，快銷品牌的價格，優衣庫在“性價比”上開辟出了一條新的賽道。

普通消費者也渴望擁有奢侈品牌的設計感與品質，但動輒上萬的價格的確讓人望而卻步。

優衣庫正是很好地利用了這一點，通過自身的資源搭建起了普羅大眾與奢侈品之間的橋梁，讓消費者在經濟承受范圍內，獲得類似奢侈品牌的時尚體驗。這種高端設計的平民化最大程度上滿足了大眾對于時尚和品質的需求。

而且奢侈品代表的稀缺性、獨特性和高價格逐漸被標簽化，其中的審美取向和文化符號成為了現代社會重要的社交貨幣和身份認同的工具。優衣庫利用了奢侈品的這一屬性，讓購買者認為自己是擁有“高端品味”的人群，平民化奢侈品為普通消費者們創造了一個“花小錢裝大逼”的通道。

像優衣庫最得意的“殺手锏”U系列。自2015年由前愛馬仕設計總監Christophe Lemaire夫婦主導的一條服裝線，精準表達了Lemaire“慢時尚”、“極簡主義”的設計理念，剪裁和面料呈現出同等價位難得的高級感。

Lemaire也很懂消費者的訴求，一點沒有心理包袱，就是盡可能原汁原味地還原大牌的設計。幾乎一模一樣的兩件風衣，價格卻相差十多倍。

優衣庫的設計師聯名系列總能讓人聯想到“高質感生活”和“差異化品位”，既不傷害錢包，也不耽誤時髦。

除此之外， 還有此前聯合Jil Sander推出的+J系列，與LOEWE創意總監合作的jw Anderson系列，Clare Waight Keller 也在今年9月被任命為優衣庫新任品牌創意總監，將領導男女裝主線系列。

品牌設計師們無疑為優衣庫帶來了更強的時尚領導力和更高端化的時尚標簽，擁有與高端時尚設計相匹配的服飾也迅速建立起了優衣庫與高端時尚品牌對話的能力。

而優衣庫的聯名UT系列，則是在從潮流切入，做到了時尚的大眾化。

當年KAWS聯名發售時，商場都還沒開門，粉絲就已經排著隊在和保安聊天了，場面堪比奢侈潮牌新品發布。一件僅售99元的T恤，卻創造出了與Supreme新品發售相似的架勢。

通過UT系列持續的加碼跨界聯名，和村上隆、KAWS、任天堂等知名IP合作，優衣庫UT系列為經典單品注入了藝術和潮流的雙重元素。一方面吸引了更多年輕消費者的目光，對爆款的持續升級，也讓老顧客保持了對品牌的忠誠度；另一方面，這種跨界聯名策略，不僅讓優衣庫單品煥發新意，更通過IP本身的光環病毒式傳播，為品牌注入新活力，創造出潮流圈才有的景象，這也是一個不斷為優衣庫賦能的過程。

更重要的是，這種模式以親民的價格，讓藝術與潮流不再是小眾專屬，而是能夠觸達更廣泛的普通消費者們。UT系列不僅展現了潮流的多元化，更讓潮流具備了“人人可得”的可能性。優衣庫用它的聯名T恤證明，潮流不一定是高高在上的，它也可以貼近生活，實現“潮流平民化”。

奢侈品的平民化也好，99的潮流T恤也好，都給人一種沒有架子的松弛感。優衣庫在試圖讓大眾用最少的錢享受最好的設計和搭配體驗。

包括把日本“City boy圣經”Popeye的前主編木下孝浩邀請來做一本優衣庫自己的紙媒LifeWear，都是在更好地傳遞出優衣庫“服適人生“的理念。《紐約雜志》曾稱優衣庫如一個白色背景中的白色的盒子，是一種純粹的存在，“不為迎合任何人而穿”。

無法否認的是，優衣庫在廣大群眾的生活中占據了一個較為獨特的位置，無論你時不時髦，都有很大選擇的空間。

作者：貂某人

編輯：Elvis